La Géorgie est une destination touristique populaire pour une bonne raison. Le pays a une extraordinaire combinaison de paysages à couper le souffle, de gens sympathiques et d'une culture merveilleuse et fascinante. La combinaison des normes occidentales avec une approche typiquement orientale de la vie est ici évidente. Et chaque région de Géorgie a ses propres aspects uniques qui valent la peine d'être vécus.

Nous commençons notre aventure géorgienne à l'aéroport de Tbilissi, où des véhicules d'expédition nous attendent. Il existe plusieurs sociétés où vous pouvez louer de tels véhicules. Si vous êtes intéressé par la location de voitures 4 × 4 sans pass, mais aussi sans tentes de toit ou autre matériel de camping, je recommande https://rent.martynazgruzji.pl/.Si vous souhaitez visiter la Géorgie lors d'une expédition Land Rover, sous la direction de guides expérimentés, je vous recommande land4travel.com 😉

Udabno, Oasis Club

La première étape de notre parcours est à 70 km de Tbilissi Udabno, où se trouve le club dirigé par Kinga et Xavier. C'est un endroit idéal pour se reposer après une dure journée de conduite. Bien qu'il fasse 70 km de long, parce que nous roulons hors route - le trajet dure 4 heures, et s'il pleut, certaines sections seront assez difficiles. Udabno est également un excellent point de départ pour Davit Gareja - un endroit dont l'omission d'une tournée en Géorgie serait un péché impardonnable.

David Gareja est un complexe de bâtiments monastiques creusés dans la roche dans la région de Kachetia. Fondée par 13 moines syriens au 4ème siècle sur les pentes d'une montagne appelée Garedja. Le premier des moines installés là-bas s'appelait David, d'où le nom de l'ensemble du complexe. Il y a actuellement plusieurs moines vivant dans les bâtiments, et le statut juridique de cet endroit n'est pas clair. David Gareja se trouve juste à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, et ces pays sont toujours en conflit sur la propriété du complexe du temple.

Début septembre, le festival Oodabno a lieu à Udabno, le festival présente de la musique de groupes de musique polonais et géorgiens, vous pouvez trouver plus d'informations sur le festival sur Facebook.

Après deux jours à Udabno, il est temps de continuer notre voyage. Notre objectif sera Dedoplisckaro, où se trouve la direction du parc national de vashlovani (41.462607, 46.103662), où nous achèterons des permis pour entrer dans le parc national. Mais avant d'y arriver, nous passerons devant des volcans de boue (41.245649, 45.843757).

Cimetière près de la route de Musto

De petits cônes volcaniques poussent parmi les collines et les steppes du sud-est de Kachetia. De temps en temps, de l'eau fraîche, du gaz et parfois de l'huile mélangée à de la boue en sont expulsés. Lorsque cela se répand sur les routes, ils deviendront tourbeux et glissants.

En arrivant en ville, notre première tâche est de visiter le bureau officiel du parc, où nous achèterons des billets d'entrée. Une fois les formalités nécessaires accomplies, nous campons sur les rives du fleuve Alazani, qui est essentiellement la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Le shopping à ce stade est important, car la prochaine opportunité de réapprovisionnement sera dans 2 jours complets. À Dedoplisckaro, il est également important de faire le plein de vos véhicules et de reconstituer entièrement vos réserves d'eau. À mon avis, le parc Vashlovani est un joyau caché inconnu des touristes. Non pas que je me plains, au contraire - Cela signifie que très probablement pour les 3 prochains jours, nous serons seuls ou presque seuls. Vashlovani est un paradis pour les conducteurs tout-terrain - c'est ici que nous roulerons le long du lit d'une rivière asséchée, c'est ici que nos cœurs battront plus vite dans les montées ou les descentes raides, et c'est ici (comme, dans la plupart de Géorgie) que nous pouvons camper où bon nous semble tant que nous sommes respectueux et ne laissons aucune trace.

Le parc national de Vashlovani est situé dans la partie la plus méridionale de la Géorgie, juste à la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est une zone désertique et semi-désertique, habitée par des léopards d'Anatolie, des hyènes rayées, des ours bruns, des loups ou des lynx… Malheureusement, tous les animaux sauvages seront probablement cachés dans l'herbe pendant notre séjour 😉

Nous campons à Mijnis Kure, juste au-dessus des eaux chaudes de la rivière Alazani, dont le canal nous séparera de l'Azerbaïdjan. Le ciel étoilé est également incroyable, je n'ai jamais vu autant d'étoiles ailleurs qu'en Afrique.

Après avoir emballé notre campement, nous nous dirigeons vers le nord vers les vastes vignobles de la région fertile de Kakheti. Des vins de la plus grande profondeur et des arômes les plus purs - separavi, tsinandali ou kindzmarauli - sont produits ici.

Pendant votre séjour à Kachetia, ne manquez pas de visiter Kvareli, une ville qui possède les plus anciens vignobles du pays et un bunker creusé dans la roche qui est maintenant utilisé pour stocker le vin. Le tunnel est situé à environ 2 km à l'ouest de la ville et il a une température constante de 14 ° C - ce qui est apparemment la température idéale pour stocker le vin. Nous avons déjà identifié notre prochain endroit pour camper - ce sera un îlot sur Alazani, que nous avons traversé une rivière.

Mais avant d'y arriver, nous devons voir un autre endroit - le monastère de Nekresi, construit sur la pente pittoresque de l'une des hautes chaînes du Caucase, où chaque année, pendant la fête de Nek'resoba (7.11.), Il est de coutume de sacrifier un porcelet

Il est temps de quitter un sympathique - nous nous dirigeons vers les montagnes. Aujourd'hui, nous entreprenons une grande montée au 1880 m d'altitude n.pm. Omalo. La route d'Alvani à un village situé en haut des montagnes n'est que d'environ 70 km, mais elle est difficile et pleine de nids-de-poule, de sorte que la conduite prudente dure environ 4 heures et cette piste nécessite définitivement un véhicule 4 × 4. Omalo est un point de départ de trekking vers Shatili, à quelques dizaines de kilomètres à l'est.

La route Alvani - Omalo est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Cependant, cela ne signifie pas que vous prenez votre vie entre vos mains pour chaque kilomètre de l'itinéraire, même si pour certaines personnes, la vue par la fenêtre peut certainement augmenter le niveau d'adrénaline. C'est aussi la route la plus haute du Caucase, et le col d'Abano (2950 m d'altitude) est son point culminant.

Lorsque vous empruntez cet itinéraire, il est important d'avoir de l'expérience au volant d'un 4 × 4, à travers des pistes de montagne et aussi d'avoir une très bonne idée de la distance et de la taille de votre véhicule. La route est suffisamment étroite lorsque vous rencontrez un véhicule venant vers vous, vous devez rouler au bord de l'abîme.

À Omalo même, cela vaut la peine de voir la forteresse là-bas et vous pouvez choisir de passer la nuit dans la maison d'hôtes ou bien d'aller encore plus haut - à Dartlo et d'y passer la nuit en camping dans la nature. D'Omalo il y a un sentier à cheval jusqu'à Chatila, chaque année nous sommes tentés d'essayer de le conduire avec nos voitures et chaque année nous disons, peut-être l'année prochaine .. En hiver, la route est totalement impraticable.

 

L'auberge de jeunesse de Tbilissi, capitale de la capitale géorgienne

De temps en temps par la route, vous pouvez voir une petite chapelle, un monument commémorant ceux qui n'ont pas traversé la route à travers le col. Si vous survivez à la route… et que vous n'en avez pas encore assez de montagnes, alors chanceux, juste devant vous, il y a une autre ascension de montagne - cette fois à Shatili - un village situé à quelques kilomètres à l'est d'Omalo.

Szatili est un monument unique de la culture populaire. Datant du Moyen Âge profond (vers le XIIe siècle), ce village forteresse bien conservé se dresse dans les gorges de la rivière Argun, à seulement 12 km de la frontière avec la Tchétchénie.

Le complexe historique se compose d'environ 60 tours, reliées à des murs ou à des piliers. L'ensemble du site est une forteresse compacte et extrêmement spectaculaire, au pied de laquelle se trouve un autre endroit pour camper. Shatili, comme Mutso, est un endroit qui n'a pas encore été découvert par le tourisme de masse.

La route vers Shatila et retour prend deux jours, donc en allant vers le nord (direction - vers Shatili), nous pouvons nous arrêter au camp de rafting de Jomardi, où Georgi nous emmène pour une expérience de rafting sur la rivière Aragvi. Il y a ici un choix de pistes jusqu'à la difficulté 2+, et parfois 4 +… Il y en a pour tous les goûts.

En allant plus loin sur notre route, nous évitons délibérément la route congestionnée de la guerre de Gruzian. C'est la route principale reliant la capitale géorgienne Tbilissi à la ville russe de Vladikauk. En plus des centaines de voitures et de bus avec des touristes qui vont voir Cminda Sameba et Kazbek vous dominer, vous trouverez également des camions surchargés.

La route d'Omalo est l'une des routes les plus dangereuses de Géorgie

Malgré le fait que le long d'un tronçon de 165 km de sa longueur, Georgian War Road possède de nombreux points de vue et lieux de séjour, les deux points qui valent vraiment la peine d'être visités sont la vallée de Truso et la vallée de Jute.

Non sans raison, la vallée de Truso est considérée comme l'une des plus jolies vallées de Géorgie - de hauts sommets, de nombreuses sources minérales et une belle vallée font une impression incroyable sur les visiteurs. La route de la vallée est étroite et cahoteuse, longeant une gorge au fond de laquelle coule la rivière Terek. Les difficultés de la route sont récompensées par la vue - les sommets imposants des montagnes, le travertin orange et blanc, et à la fin de la vallée les ruines pittoresques de la forteresse de Zakagori

Une autre attraction sur notre carte d'itinéraire d'expédition est Ushguli, dans le haut Swaneti. Ushguli est un complexe de 4 villages Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi et Murkmeli. Le complexe est situé à une altitude de 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer sur la rivière Enguri au pied de Shkhara - la plus haute montagne de Géorgie. Très souvent, la région est recouverte de neige jusqu'à six mois et à ces moments-là, la route de Mestia est impraticable.

Alors que la plupart des voyageurs choisissent de se rendre à Ushgula par un itinéraire plus facile - depuis Zugdidi et Mestia, nous choisirons plutôt l'itinéraire à travers Lentekhi… Sur cette route, il est certain que ce ne sera pas facile - des rivières en crue, un peu de boue, un pierres, routes cahoteuses, montées raides et pas de couverture téléphonique. Beau, non? Et si vous ajoutez à cela le fait que la neige y reste souvent jusqu'en juillet, que voulez-vous de plus en termes de défi? Sans un 4 × 4 décent avec une suspension haute, il ne sert à rien de conduire dans cette région.

La région du Haut Swanet est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et est un exemple de paysage de montagne bien préservé (grâce à son long isolement) avec des tours médiévales. Dans le village de Chazhashi, il y en a plus de 40, construits entre le IXe et le XIIe siècle. Une fois que les tours étaient utilisées comme tours défensives contre les envahisseurs, les pièces du rez-de-chaussée étaient utilisées comme pièces à vivre et à l'étage supérieur il y avait un grenier. Les tours de pierre sont un élément caractéristique du paysage de la haute Swanetia et atteignent une hauteur de 9 mètres.

Ushguli est entouré de prairies vert clair, et à l'arrière-plan brille toujours le sommet blanc de Shkary. Cette montagne vieille de 5,000 10 ans est le plus haut sommet de Géorgie. Si jamais vous décidez de rester un peu plus longtemps à Ushgula, c'est une base idéale pour la randonnée sur les glaciers. Le trekking aller-retour dure environ XNUMX heures.

En descendant - à Mestia - une autre ville sur notre itinéraire d'expédition, nous suivons d'abord la montagne, le gravier et sous la pluie une route très boueuse et glissante, qui finit par céder la place au béton et à l'asphalte. Bien qu'Ushguli et Mestia ne soient qu'à 45 km, ce trajet nous prendra environ 3 heures.

Mestia est la capitale de Swanetia, une petite ville qui ressemble - du moins de l'extérieur - à une station balnéaire allemande ou suisse. Il y a un aéroport, un bon hôtel, d'innombrables auberges et restaurants.

La route de Mestia à Zugdidi, bien que montagneuse et sinueuse, est goudronnée. Sur ce segment, il n'y a en fait qu'une seule attraction - le barrage de Jvari, sur la rivière Inguri (42.762417, 42.039227). Selon les Géorgiens, c'est le plus haut barrage voûte du monde! Construit à l'époque de l'Union soviétique à l'initiative du camarade Chruszczów. Après seulement quelques années de fonctionnement, il s'est avéré que le barrage est en mauvais état et en danger de catastrophe, il a donc dû être reconstruit. La hauteur de 271 mètres fait une impression incroyable. Après la récolte, vous pouvez vous y baigner - ou louer un jet ski ou un ponton.

Notre ami géorgien nous a préparé une chèvre fraîche

Ushguli, situé à une altitude de 2,100 mètres (6,900 pieds) près du pied de Shkhara, l'un des plus hauts sommets des montagnes du Grand Caucase

En allant plus loin en direction de Batoumi - notre prochain point sur notre route - nous allons visiter Anaklia, où nous camperons pour la première nuit sur la plage de la mer Noire. C'est un excellent camping, en particulier ceux qui emmènent leurs enfants avec eux - Anaklia possède le seul parc aquatique de la côte géorgienne.

Nous faisons un autre arrêt très court à environ une douzaine de kilomètres de Batoumi - arrêt au marché aux poissons, où vous pouvez acheter le poisson de votre choix pêché dans la mer. Juste à temps pour le faire cuire sur un feu de joie le soir sur la plage.

Pour notre prochaine nuitée, nous nous arrêtons à Kobuletti - une station balnéaire - sur la plage, à l'ombre de quelques arbres. C'est un endroit populaire où les touristes locaux passent également la nuit - c'est parfois bruyant, mais vous pouvez y rencontrer des gens très intéressants. En juillet, un festival de musique se tient ici.

À mon avis, un jour suffit pour voir la plupart de ce que Batoumi a à offrir - à moins que vous n'aimiez marcher sans but, vous asseoir dans des pubs en bord de mer ou vous allonger sur la plage en train de bronzer. Certaines choses qui valent vraiment le détour: le téléphérique d'Argo, la sculpture d'Ali et Nino - `` un couple azerbaïdjanais géorgien, marchez le long de la promenade '', et assurez-vous également de manger un bon `` Ajar khachaurii '' dans l'un des pubs du port. .

Après quelques heures de visites, nous reprenons la route - ce tronçon ne sera pas facile, même si les premiers kilomètres en auront l'air. Nous emprunterons l'ancienne route SH1 via Khulo, le col de Goderdzi jusqu'à Achalcichle.

Au début, nous roulerons sur une belle route goudronnée, qui au fil du temps se rétrécit de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne finalement un chemin de gravier. La plupart des voyageurs choisissent un moyen plus simple, mais nous continuerons de le faire pour visiter Timura - notre vieil ami. Nous l'avons connu il y a quelques années lorsque nous nous sommes perdus dans cette région.

A Khulo, nous tournons à droite et traversons les petits villages d'Ajaria où nous prenons des raccourcis tout-terrain pour arriver à Goderdzi. Dans ce domaine, un rallye tout-terrain est organisé chaque année, auquel participent des voitures de Géorgie, de Russie et de Turquie.

Après avoir franchi le col de Goderdzi, nous avons encore un long chemin à parcourir pour aller à Achalcichle - sur le chemin, il faut faire attention à garder un œil sur le côté gauche en conduisant, vous passerez Jova, une gentille géorgienne qui dirige une route bar. En plus de délicieuses folies, vous pouvez vous y approvisionner avec un cha-cha délicieusement propre et pré-distillé - une vodka forte à base de raisin. 😉

Shatili, village historique des hautes terres de Géorgie, près de la frontière avec la Tchétchénie.

Après quelques heures de route, nous atteindrons enfin Varda - la destination de notre expédition. Assurez-vous de vous arrêter au point de vue (41.379207, 43.287176), d'où vous pourrez admirer tout le panorama de la ville rocheuse. Vardzia est un incontournable absolu lorsque vous voyagez en Géorgie.

La ville rocheuse a été fondée au tournant des XIIe et XIIIe siècles, initialement comme forteresse pour l'armée, qui a ensuite été transformée en monastère.

L'ensemble du complexe est situé à une altitude de 1300 m au-dessus du niveau de la mer et est magnifiquement situé au-dessus du canyon de la rivière Mtkwati. Aujourd'hui, seulement 250 pièces environ ont été préservées, ainsi que des parties individuelles de couloirs, de tunnels et de réseaux d'aqueduc et d'égouts. À son apogée, jusqu'à 60,000 XNUMX personnes y sont restées en même temps.

Faire la fête au centre-ville de Tiblisi avant de se retirer dans les véhicules

En camping pour la nuit, il est préférable de choisir une grande clairière de l'autre côté de la rivière ou bien de camper près de la source chaude située à 1.5 km du monastère.

En pensant maintenant à notre itinéraire de retour, nous avons deux options d'itinéraire - l'une est facile - l'asphalte à travers le parc de Borjomi ou l'itinéraire plus difficile à travers le parc national de tabatskur et… naturellement, nous choisissons l'option 2, nous pouvons visiter Borjomi une autre fois.

À Tabatskuri, nous profiterons d'une bonne conduite tout-terrain, nous contournerons le lac par le nord et un itinéraire vraiment difficile de Bakuriani à Manglisi, puis à la fin une route goudronnée droite vers Tbilissi, terminer notre voyage.

Tbilissi - la capitale de la Géorgie vaut également le détour. C'est sans aucun doute l'une des villes les plus intéressantes que j'ai eu l'occasion de visiter. Il a beaucoup changé ces dernières années, mais il a conservé son caractère unique.

Si vous avez encore deux jours à perdre, il vaut la peine de visiter la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Le point focal de la ville est la place de la Liberté - qui est un énorme rond-point avec une statue de Saint-Georges, saint patron de la Géorgie, au milieu. Puis, en longeant la rue Pouchkine, nous rencontrons les ruines de la vieille ville et le monument du gardien du phare. À mon avis - la ville a l'air beaucoup mieux après la tombée de la nuit, lorsque les lumières illuminent les bâtiments et les monuments et cela a l'air vraiment cool.

Sur le chemin du retour, nous entrerons dans les bains de soufre, héritage des habitants turcs de la ville, et nous nous ferons un massage. Il n'y a rien de plus relaxant, surtout après les épreuves d'une expédition de près d'un mois…