Touring Cape York - et australsk eventyr.
Cape York er fortsatt den fremste 4WD-destinasjonen i Australia, men du trenger ikke nødvendigvis å ha et fullt rigget, tungt 4WD-kjøretøy for å nyte den magien som Kappen har å tilby - men det hjelper! Ron og Viv Moon gir deg kjøre ned.
Normanby River
Da Bev og Lang Kidby kjørte deres 1928 Austin 7, "Daisy", på stranden ved Punsand Bay nær toppen av Cape York i juni et par år tilbake, gjorde de ikke noe nytt. Faktisk gjenopprettet de så mye som mulig i denne dag og alder, den første motoriserte kjøreturen til Cape York. To New Zealanders, Hector MacQuarrie og Dick Mathews, fullførte det opprinnelige eventyret i en Austin 7 i 1928, og deres gripegarn ble senere fortalt i boken, We and the Baby.
På Tipset
Hvis noe er, er Lang og Bevs nylige escapade (de er uten tvil Australias største eventyrere med fly, motorsykkel og motorkjøretøy, gammelt og nytt - se: www.next-horizon.org) forsterker det faktum at du ikke trenger en tøff 4WD kjøretøy for å reise til Cape York. Nå er det mer enn noen gang ruten er åpen for enhver SUV eller lyspliktig 4WD på markedet, selv om en fullt utrustet 4WD får deg til en mengde steder som ligger utenfor de store grusveiene i regionen, eller hjelper deg med å komme igjennom når grusveiene vender seg til glatt gjørme. For det meste, fra begynnelsen av juni til slutten av september, er kappen åpen for de fleste som er villige til å få litt støv på ducoen eller en brikke i frontruten.
For første gangs besøkende til Kappa begynner turen normalt rundt turistinnklaverne til Cairns og Port Douglas, da de klatrer seg gjennom frodige regnskog og hodet inn i landet over de pittoreske Atherton Tablelands til Mt Molloy og Mt Carbine. På dette tidspunktet begynner turistnumrene å slippe og reisende blir mer selvstendige og bare litt mer støvete.
En gang ved den lille enklaven i Lakeland, med sitt rike oppdrettsområde, kan du svinge nordvest på Peninsula Developmental Road (PDR), men vi foreslår at du fortsetter på blacktop til historiske Cooktown, og stopper for å nyte en av de mest ikoniske og historiske puber i nord, Lions Den Hotel i Helensvale.
Queen of the North, som Cooktown ofte omtales, sitter på bredden av Endeavour-elven på lee-siden av et bredt nesområde dominert av den avrundede kuppelen til Grassy Hill. Kaptein James Cook, på sin 'oppdagelse' av Australias østkyst i 1770, strandet og reparerte skipet hans, Endeavouren, her på sjøsiden av bekken, seilte da bort og etterlot en aboriginal befolkning som ikke var plaget av deres plutselige ankomst og like plutselig avgang.
Over 100 år senere, da gull ble oppdaget på den fjerne Palmer-elven, kom Cooktown-havnen plutselig til eksistens som det nærmeste og enkleste tilgangspunktet til disse fjerntliggende, men fabelaktig rike alluviale gullfeltene. Ved slutten av 1874 var det rundt 36-lisensierte hotell- og grogbutikker og mer enn hundre bordeller i Cooktown, og det var en villestad å si mildt.
Ved begynnelsen av 20th Century var byens befolkning over 35,000, men konkurranse fra andre havner lenger sør langs kysten, og noen få store sykloner og den rike brannen langs hovedgaten Charlotte Street så byen nedgangen. De fleste beboere ble evakuert under WW2, og en annen syklon i 1949 ødela det som var igjen og sendt flere personer til å pakke. Nesten en spøkelsesby i 1950s, begynte turismen å gjøre sitt preg, og ved 2006 ble bitumen presset gjennom å sikre en jevn tilførsel av turister og "grå nomader" for å holde 'Queen' levende og til og med blomstrende.
Fra Cooktown tar Battle Camp Road, som i Dry sesongen passer for et AWD-kjøretøy drevet med omhu. Denne ruten tar deg ut forbi Endeavour Falls og Isabella Falls, til krysninger av Normanby og Laura Rivers, de eneste vanskelige stedene langs hele ruten. En gang på den vestlige bredden av Laura finner du den historiske og godt bevarte Old Laura Homestead, som er verdt et stoppested.
En veikryss nearby betyr at du kan svinge sørover til township Laura for forsyninger og eller reparasjoner. Denne lille byen har et imponerende Quinkan & Regional Cultural Center, og er hjertet av "Quinkan Country", hvor et besøk til de imponerende aboriginale bergkunstgalleriene som gjemmer seg i skråningen rundt byen er en "må gjøre". Selvfølgelig er det også en pub i byen, og den tradisjonelle Laura Dance Festival arrangeres hvert merkelige år, med juni 2019 som den neste store samlingen av Aboriginal og Torres Strait-folk fra hele Kapp.
Snu til høyre, tilbake i nærheten av Old Laura Homestead, tar deg gjennom hjertet av Lakefield National Park, nest største parken i Queensland, og tilbyr et overflod av fugleliv, kenguruer og krokodiller. En rekke utpekte campingplasser i parken håndterer tilstrømningen av Dry Season-besøkende, mange av dem kommer for det utrolige fisket. Ta deg tid til å vandre gjennom her, veiene kan være støvete, men camping er vel verdt det. Vår favorittleir ligger ved Hann Crossing på berghyllen til Hann-elven, mens fugleelskere vil bli opptatt av den forbigående parade på neiarby Low Lake eller Sweatwater Lake.
Herfra går ruten nordover fra parken og møter PDR like sør for det historiske Musgrave Roadhouse, en gang en av de viktige repeaterstasjonene på Overland Telegraph Line som strekker seg helt fra Cooktown til den nordlige spissen av landet. Alle stopper her, selv om det bare er for en kjølig drink og en bla gjennom de gamle avisuttakene og lignende. Hvis du er der på en torsdag, pass på postflyet som vil rive stripen for å rydde det fra storfe, kenguruer og veiende turister, før du lander rett ut foran veien.
Coen, neste stopp på PDR nord, er den største byen du vil passere uten å gå inn i Weipa og skylder den eksistensen til oppdagelsen av gull i nærheten av 1876. Byen boomed i 1893 etter at Great Northern Gold Mine åpnet. Det er et flott lite museum her nå, puben - offisielt Exchange Hotel, ofte omdøpt av noen vogner som 'Sexchange Hotel' - er en skjønnhet å nyte en kald en, mens det er hyggelig bush camping noen kilometer nord for byen, like ved veien langs elven Coen-elven.
Nord for Coen, Oyala Thumotang nasjonalpark, strekker seg PDR, med et tilgangspor som fører til 15-utpekte campingplasser spredt langs elvene som utgjør denne varierte og spennende parken. Fiske er tillatt i de fleste strømmene, mens fugleliv og dyreliv er fantastisk.
The Archer River og dets tilhørende roadhouse med sine berømte burgere og hyggelig campingplass er det neste stoppestedet langs hovedruten nordover. For de som går inn i den frodige regnskogen i Iron Range; det ukonvensjonelle, selv eksentriske, fellesskapet av Portland veier; eller den fabelaktige campingplassen som er tucked i blant trærne i Chili Beach-campingområdet, er Archer River Roadhouse det siste resupply-punktet.
Å bytte jernbaneveien og holde fast ved PDR bringer deg snart til en stor veiskryss, hvor du kan svinge vestover til Weipa-gruvekolosset; ikke at byen er stor, men gruveområdet og mengden bauxitt som sendes fra her er stor. Weipa med sin store infrastruktur og hyggelige campingplass er en god base for å utforske lengre unna, spesielt munnen til Pennefar River, den mektige Wenlock River, eller den vakre fjerne kysten i Aboriginal Shire of Mapoon.
Sving til høyre ved hovedveisforbindelsen over - motsatt til inngangen til den australske villmarkskonservancyen i Piccaninny Plains (dessverre ikke åpen for allmennheten) - tar deg på hovedbanen - den eneste ruten - nord.
Når du har krysset Wenlock River på sin lave bro, kommer du til inngangen til den gamle Moreton Telegraph Station med camping, overnatting og grunnleggende forsyninger. Lenger nord er inngangsporet til Steve Irwin Wildlife Reserve (stengt for offentligheten) før du ankommer Bramwell Junction Roadhouse og nearby Bramwell Station Tourist Park, begge med en rekke hyggelige og hyggelige turistfasiliteter.
Dette er beslutningstid!
Den enkleste veien nordover til toppen av Cape York er å ta bypassveiene fra Bramwell Junction til fergen over den brede og herlige Jardine-elven. Men det er ikke den beste måten; Jeg forteller alltid at folk skal gå minst én vei på deres Cape York-eventyr, via Old Telegraph Line (OTL) Track - men du vil kreve en "ekte" 4WD med lavt utvalg og høy clearance for OTL!
Hvis du bruker bypassveiene (sør og nordlig bypass) - så oppkalt fordi de omgår alle elv- og elvekryssene på OTL-sporet mellom her og Jardine - du har mulighet til å komme inn i OTL-banen på en rekke punkter generelt nær hvor OTL-sporet krysser en bekk eller elv. Men det er et lengre (og mer kjedelig) alternativ og ikke så hyggelig eller så utfordrende som å kjøre OTL-sporet.
Så, en gang på OTL Track nordover fra Bramwell, begynner du å krysse en rekke bekker, starter med Palm Creek, deretter i rask rekkefølge, South Alice og North Alice før du kommer til den vakre Dulhunty River Crossing. Bertie Creek og Cholmondeley Creek følger med den skremmende Gunshot Creek neste. Dette kan bli omgått og de fleste fornuftige folk gjør det. Så er det på Cockatoo og Sailor Creeks før den opprinnelige ruten nord er sammenføyt av Southern Bypass Road.
Den nordlige bypassveien svinger vekk mot vest i nærheten av sporkrysset som kan ta deg øst i kort avstand til det populære svømmepunktet Fruit Bat Falls på Eliot Creek, mens OTL Track fortsetter å gå nordover. Scrubby Creek er så neste og kan være dypt, og du kommer da til tilgangen til Eliot Falls campingplass og ett sted du ikke bør gå glipp av. Nearbdu er Twin Falls på Canal Creek og 50 meter unna, Indian Head Falls på Eliot Creek. Det er et kjempefint sted!
Nord for campingområdet kommer du raskt til noen utfordrende kryssinger - Canal Creek, deretter Sam, Mistake, Cannibal og den bedrøvende, lette Cypress Creek, som hevder mange radiatorer og motorer hvert år med folk som tar feil linje eller kjører i for fort.
Kort tid etter er du i hjertet av Jardine Swamps som grenser den mektige elva med samme navn. Du kan leir på elvenes sørlige bred nær hvor OTL en gang krysset elven i nær fullstendig isolasjon - få mennesker kommer her. Noen krysser likevel strømmen, men det er en mektig utfordring, ikke minst den dype, mørke liljen dekket vann langs nordbredden hvor krokodiller ofte lurer.
For de fleste reisende tilbyr fergen over Jardine litt lenger vest og nordovergangen til den nordlige bybanen et enkelt, trygt alternativ, og en gang på nordbredden er det en uendelig kjøretur til Torres Strait Islander-fellesskapene Bamaga og Seisia. Det er et utvalg av lokalsamfunns eide campingplasser for å bo på nordsiden av Jardine-elven og noen få buskesteder dekket av fergeavgiften.
Selvfølgelig er reisen ikke fullført før du kjører 32km fra Bamaga og tar turen gjennom regnskogen, over bløffen og ned til steinete spissen som utgjør det nordligste punktet på det australske fastlandet mens kuppelformede øyer Torres Strait prikker det azurblå vannet foran deg. Du har gjort det!
Mens du er i området, tar du deg til den herlige stranden ved Somerset, og det historiske hjemstedet og hagene til Frank Jardine og hans familie som bodde her fra 1860s til WW2 så at de ble evakuert sør. De kom aldri tilbake.
En annen ikke-å-gå ekskursjon mens nord for Jardine er til torsdag øya og nearby Horn Island. Du vil bli hyggelig overrasket over den multikulturelle atmosfæren og historien til TI, som torsdag øya er hovedsakelig kjent, og den økologiske øya WW2 som så det bombet av japansken flere ganger. For perle elskere er et besøk på Roko Island perle gård opplysende (det er tented innkvartering her også). Fiskere kan slåss med et utvalg av spennende ferske vann motstandere eller enda større saltvann rivaler, mens bryggen på Seisa - eller Red Island Point for å være mer riktig - måtte være en av de beste landbaserte fiskeplassene i hele Australia!
Hva mer kan du be om som et feriedestinasjon for en eventyrlystne reisende? Cape York retter det opp ... i spader.
Om forfatterne
Ron og Viv Moon har reist til Cape York rundt 40 ganger i løpet av de siste 37-årene, og har skrevet en guidebok på regionen i 32 år. De reiser mye i Australia og utenlands med bil hvert år. For mer informasjon, gå til: www.guidebooks.com.au, og:
eller besøk deres Facebook-side på:
Touring Cape York - et australsk eventyr.
Nylige kommentarer