Nordamerikanska Odyssey Ron och Viv Moons pilgrimsfärd runt den nordamerikanska kontinenten

Ron och Viv Moons pilgrimsfärd runt den nordamerikanska kontinenten tar in de bästa och några av de mindre kända läckerheterna i USA, Kanada och Mexiko. Under de senaste fem åren har de tillbringat 17 månader där och klättrat upp 76,000 XNUMX km i sin strävan att upptäcka kontinentens hemligheter. Ord och bilder av Ron och Viv Moon

Meat Cove ligger nära norra spetsen av Cape Breton Island, Nova Scotia, medan campingområdet med samma namn - inte ett glamoröst för att vara säker, men titeln bedrar - ligger på de branta rundade kullarna med utsikt över bukten där branta ojämna klippor stupar i det svala vattnet i Nordatlanten. Det är en imponerande plats med havssulor som rullar över huvudet och delfiner och valar som kryssar till havs. Det var ett av de bästa lägren vi har haft i vår korsning över Nordamerika och förmodligen den enda i öster om den magnifika kontinenten jag skulle gå tillbaka till.

Men som ett bevis på det gamla ordspråket att det inte finns någon perfekt plats, det var där och när vi fick reda på allt om den irritation och irritation som Kanadas grymma bitande svarta flugor kan orsaka!

Våra första fyra månader av amerikanska peregrinationer hade spenderats i sydväst där vi förlorade oss i det mer avlägsna landet och omgivningarna Nevada, Arizona, New Mexico och västra Texas innan vi kom tillbaka till Utah, nu vår favoritstat i Lower. 48.

Den andra fasen av vårt äventyr hade sett oss vandra ner i Mexiko och njuta av läckerheterna i La Ruta del Tequila (The Tequila Trail) och Camino Real de Tierra Adentro, som var den första vägen som spanskarna spårade i Amerika och sprang mellan Mexiko City och Sante Fe i New Mexico. Vi tillbringade lite tid i den historiska staden och världsarvet San Miguel de Allende, en gång en viktig del av Royal Road innan vi gick till den tumultiga Mexico City. Vår plan är att se Teotihuacan-pyramiderna, med sin mäktiga Pyramid av solen och mindre, men inte mindre imponerande Pyramid av månen, båda går tillbaka till 100BC. Men på något sätt längs vägen blev vi involverade i en parad av slående skollärare med bokstavligen tusentals beväpnade poliser runt medan vi nästa dag njöt av en mycket mer färgstark och vänlig lesbisk och homosexuell marsch med knappt någon polisnärvaro alls. Aaah, den oväntade glädjen i överlandning!

När vi svängde norrut korsade vi tillbaka till USA och delstaten Texas där vi tog en rundtur i den imponerande King Ranch, som en gång ägde spridda fastigheter i Australien och introducerade bland annat Santa Gertrudis nötkreatursras till kontinenten. Fortfarande den största ranchen i USA, som sträcker sig över nästan 400,000 35,000 ha, den kör 200 XNUMX nötkreatur och XNUMX fina kvartshästar, tillsammans med stora beskärningsområden plus vildare områden för fritidsjakt och fågelskådning.

Från vårt läger på nearby Padre Island National Seashore tog vi oss igenom östra Texas till Arkansas och Tennessee och till Smoky Mountains National Park innan vi gick längs Blue Ridge Parkway genom Appalachian Mountains grönska till Washington DC och dess otroliga monument och museer.

Vi kom till New York också, en vecka eller så senare efter att ha lämnat Washington DC och åkte dit via Gettysburg (man, Yanks gör sina historiska och slagfältmonument mycket bra), men vi kunde lätt ha kringgått "Big Apple".

Glad för att komma undan från den stora röken vi åkte till Acadia National Park - min dagbok för resan som säger att vi passerade genom fyra stater på en dag - New Jersey, New York, Massachusetts och sedan Vermont - innan vi hittade ett trevligt läger i en statspark omgiven av de gröna skogarna i östra Amerika. Nationalparken var dock trångt när vi kom dit, så vi drev vidare till mindre kända och mindre befolkade fält inklusive West Quoddy Point Lighthouse - USA: s östligaste punkt.

Det var bara ett verkligt hopp, steg och ett hopp till Kanada därifrån och vi åkte till Nova Scotia med sina gigantiska tidvatten i Bay of Fundy och den vackra Prince Edward Island där några av de största tonfiskarna på planeten kan fångas (och släpps under stränga miljökontroller)

När vi återvände året efter började vi våra äventyr med en campingflyg till Meat Cove och tog sedan färjan till Newfoundland och gick till Cape Spear National Historic Site och den östligaste punkten på den nordamerikanska kontinenten, vägarna förblev svart sätt. Svängande västerut stannade vi några dagar längs Gros Morne NP-kusten och dess rena Western Brook Pond, som är en landlåst fjord som når en mil eller så vandrar längs en strandpromenad och en båttur. På norra spetsen av Newfoundland upptäckte vi L'Anse aux Meadows, den enda autentiserade vikingabyn på hela kontinenten.

Med ännu en färjetur över St Lawrencebukten landade vi i Labrador och tog det långa svepet av smuts och lerig väg norrut och sedan västerut till Happy Valley-Goose Bay. Detta är en ganska avlägsen del av planeten, men saker och ting förändras snabbt här med ett par hydro-dammar och kraftutveckling som skjuter en lång, bred och snedig kraftledning genom jungfruskogen och över myrar och myrar i avlägsna östra Kanada för att få el från de avlägsna delarna av provinsen till de mer bosatta områdena Newfoundland och Nova Scotia. Snart kommer hela rutten från Blanc-Sablon, där färjan deponerar dig i Labrador (egentligen precis över gränsen i östra Quebec), till tråkig bitumen.

Från Goose Bays industriella bostadsbas (det finns inte mycket att säga om platsen) hittade vi oss genom de avlägsna delarna av den vidsträckta provinsen Quebec och passerade stora hydro-dammar och monsterjärnmalmgruvor till den historiska huvudstaden på Saint Lawrence River - den gamla muromgärdade staden Quebec är den enda befästa staden i hela Nordamerika. Vi njöt av den gamla delen av staden och historien, men Quebec och dess fransktalande medborgare är, verkar det för oss, en anomali i de bredare, bredare och mer befolkade vidderna av landet. Visst känns det som ett annat land med sina franska tecken, språk och seder, och för att vara ärlig kände vi oss mer som en outsider här än i någon annan provins i Kanada.

Sjukt av folkmassan och letade efter lugnare kvarter gick vi norrut från Quebec City och sedan västerut på vägar som främst användes av timmerbilar, hydroarbetarnas pick-up eller gruvdrift. Vid ett ensamt läger i utkanten av ett litet naturreservat hade vi en svart björn som var ovanligt intresserad av vårt fordon och väckte oss mitt på natten när han pressade baksidan av vår Ram 2500 så och det innan du vandrade ut i mörkret.

Passerar över Lake Superiors stora axel och korsade gränsen tillbaka till USA och Minnesota, och hittade den mäktiga Mississippis huvudvatten i den trevliga Lake Itasca State Park. På väg västerut nästa dag (i vår strävan nu att nå den västligaste punkten i USA) stannade vi för ett snabbt foto vid Geographical Center of North America i Rugby, North Dakota.

Fracking och efterföljande olje- och gasboom som har gripit North Dakota, särskilt, har gjort lite för att förbättra de naturliga böljande gräsmarkerna, en del av Great Plains eller Grand Prairie, som täcker mycket av nord-centrala USA, väster om Mississippi och angränsande Kanada. Söder om Sakakawea-sjön, vid en mycket tämjad Missouri-flod, kom vi till vårt första Lewis och Clarke-monument vid ett rekonstruerat Fort Mandan där den stora expeditionsexpeditionen hade övervintrat 1804-05. Om du är ett fan av deras resor och ansträngningar (som vi är) är detta ett ställe att inte missa.

 

Sedan, under de närmaste dagarna, vandrade vi i badlandsna i och runt Theodore Roosevelt National Park och njöt av att vara tillbaka i "The West", hittade några grusvägar och tuffare spår att utforska, upptäckte avlägsna eller åtminstone remoter campingplatser och njuter av djurlivet - bland annat bison, antilop på pronghorn, mulehjort och storhornfår.
Genom att trycka framåt mot den nedgående solen befann vi oss bland de höga topparna i Rocky's med den fantastiska glaciärnationalparken att njuta av, sedan Cascade Mountains med sin imponerande Mt Rainer. Vi hade turen att flyga en dag när det var klart och berget stod stolt över sina grönskande omgivningar av tallskog och lugna sjöar, höstfärgerna tillförde ännu mer vitalitet till en fantastisk scen.

Omkring de bebyggda områdena Tacoma och dess omgivningar i norra Washington State, hittade vi oss längs kanten av Olympic National Park och klädde de klippiga stränderna vid Juan de Fucas sund till Makah Indian Reservation och det lilla samhället Neah Vik.

Fem mil längre på en parkeringsplats markerar vägens slut och härifrån är det en halv mil promenad genom Stillahavets tempererade regnskog av hög och forntida Sitka-gran till den steniga, kraftigt indragna kusten vid Cape Flattery. Detta är den västligaste punkten på Lower 48 ... och den delar sitt namn med Australiens Cape Flattery (Queensland), båda namngivna av den framstående navigatören och utforskaren, kapten James Cook.

Vänd söderut hittade vi oss genom Oregon-skogarna och magiska Idaho, campade på den mäktiga Snake River och långt utanför misshandlad spår i utkanten av McGraw Creek Wilderness Area. De närmaste dagarna vandrade vi längs South Fork av Payette River och sedan Salmon River innan vi träffade Snake River igen, våra resor tog oss genom nationella skogar, nationella monument och utsedda rekreationsområden, landet förändras någonsin från robusta snötäckta berg till frodiga böljande slätter till grönskande skogar. Våra övernattningar var hela tiden på några magiska, pinjeträda höljen campingplatser.

Vi gick in i Wyoming mot Grand Teton NP, utan tvekan ett av de mest imponerande landskapen på planeten. Robusta taggiga toppar, där sidorna krossas av glaciärer som plötsligt stiger upp från slätten och utgör det 65 km långa Teton Range, den yngsta bergskedjan i Rocky Mountains med snötäckta toppar som når upp till över 4000 meter. När vi körde några av bakvägarna här - återigen längs kanten av Ormflodens övre del - kom vi över stora flockar betande bison, vandrande grupper av älg och små hjortar ... och bara ett eller två andra fordon. Allt med en bakgrund av imponerande berg .... det var ren magi! På väg söderut genom Colorado, sökte vi alltid efter grusvägar och mindre använda campingplatser som vi korsade till New Mexico och slog läger under den höga delen av Shiprock, det enda tecknet på mänsklig bostad den kvällen var ljuset från ett enda bondgård som blinkade i fjärran.

Sedan klättrade vi över ett bergskedja (som du alltid verkar göra när du reser väster om USA) och toppade på 2600 meter när vi slog oss över Buffalo Pass, utsikten över slätterna tillbaka till Shiprock minst sagt. Den kvällen slog vi läger på Cottonwood Campground i Canyon de Chelly National Monument, en park som drivs av det lokala indiska folket Navajo. Den här ensidiga, invecklade och långa föroreningen var Navajos sista fäste när Kit Carson ledde en avdelning från den amerikanska armén i avgrunden för att utrota dem 1864. Stammarna flyttades långt borta; 'The Long Walk' som det blev känt, en fläck på Carson och den amerikanska armén som fortfarande kvarstår idag.

Några dagar senare korsade vi gränsen för att slå läger med utsikt över den lilla kända och mycket mindre besökta Coal Mine Canyon i nordöstra Arizona. Det var en passande avslutning på våra resor, men när vi placerade Vädret i ytterligare ett år hade vi redan planerat att återvända ... vår kärleksaffär för 'The West', knappt mättad!

Info & Reseplanerare

Att resa i USA och Kanada är lätt; Mexiko är lite svårare med språk, gränsformaliteter och polisens kontrollpunkter är de största hindren, men det är fortfarande en relativ smärtfri upplevelse och mer än värt ansträngningen.
Att hyra ett fordon eller en husbil för att resa i USA och Kanada är återigen lätt med många valmöjligheter, men om du vill resa i Mexiko med det måste du kontakta biluthyrningsföretaget. Om du vill köpa en
begagnat fordon i USA - kolla Craigs Lista i den stad du vill köpa; dvs: http://phoenix.craigslist.org.

Kalifornien är den strängaste staten med årliga fordonssmog och säkerhetskontroller - vi köpte vår Ram 2500 på landsbygden i Arizona, som inte alls har årliga kontroller.

Om författarna

Ron och Viv Moon har kört på fyra hjul, turnerat, paddlat kanot och dykt i över 50 år.
De skrev sin första guidebok om Outback Australia 1984 och har sedan dess skrivit över 18 guideböcker för olika förlag.
Ron var redaktör för Australiens ledande 4WD-tidning, 4 × 4 Australia, i 15 år och har under de senaste 18 åren varit deras roving Editor-at-Large och har varit involverad i många TV- och videoproduktioner.

Under de senaste 14 åren har Ron och Viv överlandat världen runt och har tillbringat totalt 25 månader på turné i Nordamerika och mer än två år vandrat genom Afrika. De spenderar fortfarande minst fyra månader varje år på att resa i Outback Australia.

 

För mer information: