Nordamerikanske Odyssey Ron og Viv Moons pilegrimsvandring rundt det nordamerikanske kontinentet

Ron og Viv Moons pilegrimsvandring rundt det nordamerikanske kontinentet tar imot de beste og noen av de mindre kjente gledene i USA, Canada og Mexico. I løpet av de siste fem årene har de tilbrakt 17 måneder der, og klokken 76,000 km i deres søken etter å oppdage kontinentens hemmeligheter. Ord og bilder av Ron og Viv Moon

Meat Cove ligger nær nordspissen av Cape Breton Island, Nova Scotia, mens campingområdet med samme navn - ikke noe glamorøst for å være sikker, men tittelen bedrar - ligger på de bratte avrundede åsene med utsikt over bukten der stupbratte takkede klipper stuper ned i det kalde vannet i Nord-Atlanterhavet. Det er et imponerende sted med solsenger som ruller over hodet og delfiner og hvaler som cruiser offshore. Det var en av de beste leirene vi har hatt i vår ferd gjennom Nord-Amerika, og sannsynligvis den eneste øst for det fantastiske kontinentet jeg vil dra tilbake til.

Men som et bevis på det gamle ordtaket at det ikke er noe perfekt sted, det var der og når vi fant ut om irritasjonen og irritasjonen som Canadas voldsomme bitende sorte fluer kan forårsake!

Våre første fire måneder med amerikanske peregrinasjoner hadde blitt brukt på å vandre sørvest hvor vi mistet oss i det mer avsidesliggende landet og områdene Nevada, Arizona, New Mexico og vestlige Texas før vi kom tilbake til Utah, nå vår favorittstat i Lower 48.

Den andre fasen av eventyret vårt hadde sett oss vandre ned i Mexico og smake på gledene ved La Ruta del Tequila (The Tequila Trail) og Camino Real de Tierra Adentro, som var den første ruten som ble sporet av spanjolene i Amerika og løp mellom Mexico City og Sante Fe i New Mexico. Vi tilbrakte litt tid i den historiske byen og verdensarvstedet San Miguel de Allende, en gang en viktig del av Royal Road før vi dro til det tumultfulle Mexico City. Vår plan er å se Teotihuacan-pyramidene, med sin mektige solpyramide og mindre, men ikke mindre imponerende månepyramide, begge dateres tilbake til 100 f.Kr. Men på en eller annen måte underveis ble vi involvert i en parade av streikende skolelærere med bokstavelig talt tusenvis av bevæpnede politiet rundt, mens vi neste dag likte en mye mer fargerik og vennlig lesbisk og homofil marsj med nesten ingen polititilstedeværelse i det hele tatt. Aaah, den uventede gleden ved overlanding!

Når vi snudde nordover, krysset vi tilbake til USA og delstaten Texas hvor vi tok en tur til den imponerende King Ranch, som en gang eide viltvoksende eiendommer i Australia og introduserte, blant andre nyvinninger, storferasen Santa Gertrudis til kontinentet. Fortsatt den største ranchen i USA, som strekker seg over nesten 400,000 35,000 ha, den kjører 200 XNUMX storfe og XNUMX fine fjerdedelshester, sammen med store beskjæringsområder pluss villere områder for fritidsjakt og fugletitting.

Fra leiren vår på Nearby Padre Island National Seashore stakk vi oss gjennom østlige Texas til Arkansas og Tennessee og til Smoky Mountains National Park før vi dro langs Blue Ridge Parkway gjennom Appalachian Mountains grøntområder til Washington DC og dens utrolige monumenter og museer.

Vi kom til New York også, en uke eller så senere etter at vi forlot Washington DC, og dro dit via Gettysburg (mann, Yanks gjør sine historiske monumenter og slagmarkens monumenter overmåte bra), men vi kunne lett ha forbigått 'Big Apple'.

Glad for å komme vekk fra den store røyken vi dro til Acadia National Park - dagboken min for turen om at vi passerte gjennom fire stater på den ene dagen - New Jersey, New York, Massachusetts og deretter Vermont - før vi fant en hyggelig leir i en statspark omgitt av de frodige skogene i Øst-Amerika. Når vi kom dit var nasjonalparken overfylt, så vi presset videre til mindre kjente og mindre befolkede felt, inkludert West Quoddy Point Lighthouse - det østligste punktet i USA.

Det var bare et virkelig hopp, trinn og et hopp til Canada derfra, og vi dro til Nova Scotia med sine gigantiske tidevann i Bay of Fundy og vakre Prince Edward Island hvor noen av de største tunfiskene på planeten kan fanges (og utgitt under strenge miljøkontroller).

Da vi kom tilbake året etter, startet vi eventyrene med en campingtur til Meat Cove, og tok deretter fergen til Newfoundland og satte kursen mot Cape Spear National Historic Site og det østligste punktet på det nordamerikanske kontinentet, veiene var fortsatt svart vei. Svingende vestover stoppet vi i noen dager langs kysten av Gros Morne NP, og den rene sidesiden av Western Brook Pond, som er en landlåst fjord som nås med en kilometer eller så vandrer langs en strandpromenade og en båttur. På nordspissen av Newfoundland oppdaget vi L'Anse aux Meadows, den eneste autentiserte vikinglandsbyen på hele kontinentet.

Med enda en fergetur over St Lawrencebukten landet vi i Labrador og tok den lange sveipingen av skitt og gjørmete veier nordover, og deretter vestover, til Happy Valley-Goose Bay. Dette er en ganske avsidesliggende del av planeten, men ting endrer seg raskt her med et par hydro-demninger og kraftutbygginger som skyver en lang, bred og svingete kraftlinje gjennom jomfruskogen og over myrene og myrene i det fjerne østlige Canada for å bringe strøm fra de avsidesliggende delene av denne provinsen til de mer bosatte områdene Newfoundland og Nova Scotia. Snart vil hele ruten fra Blanc-Sablon, hvor fergen deponerer deg i Labrador (egentlig rett over grensen i det fjerne østlige Quebec), til Goose Bay være kjedelig bitumen.

Fra den nærliggende boligbasen Goose Bay (det er ikke mye å si om stedet) fant vi veien gjennom de avsidesliggende delene av den store provinsen Quebec og passerte store hydro-demninger og monsterjernmalmgruver til den historiske hovedstaden på Saint Lawrence River - den gamle befestede byen Quebec er den eneste slike befestede byen i hele Nord-Amerika. Vi likte den gamle delen av byen og historien, men Quebec og dets fransktalende borgere er, ser det ut til å være litt av en anomali i de bredere, større og mer befolkede vidder i landet. Det føles absolutt som et annet land med sine franske tegn, språk og skikker, og for å være ærlig følte vi oss mer som en outsider her enn i noen annen provins i Canada.

Folkemengde og på jakt etter roligere kvartaler, dro vi nordover fra Quebec City og deretter vestover på veier som hovedsakelig ble brukt av tømmerbiler, vannarbeidere eller pick-up kjøretøy. I en ensom leir på kanten av et lite naturreservat hadde vi en svart bjørn som var uvanlig mye interessert i kjøretøyet vårt, og vekket oss midt på natten da han presset bakenden av Ram 2500 vår på denne måten og at , før du vandrer ut i mørket.

Når vi passerte over den store skulderen til Lake Superior, krysset vi grensen tilbake til USA og Minnesota, og fant overvannet til det mektige Mississippi i den hyggelige Lake Itasca State Park. På vei vestover neste dag (i vår søken nå for å nå det vestligste punktet i USA) stoppet vi for et raskt bilde på Geographical Center of North America i Rugby, North Dakota.

Fracking og påfølgende olje- og gassbom som særlig har grepet Nord-Dakota, har gjort lite for å forbedre de naturlige bølgende gressområdene, en del av Great Plains eller Grand Prairie, som dekker store deler av det nord-sentrale USA, vest for Mississippi og tilstøtende Canada. Sør for Lake Sakakawea, ved en mye tammet Missouri-elv, kom vi til vårt første Lewis og Clarke-monument ved et rekonstruert Fort Mandan der den store utforskende ekspedisjonen hadde overvintret i 1804-05. Hvis du er en fan av deres reiser og bestrebelser (som vi er), er dette et sted du ikke må gå glipp av.

 

Så, de neste dagene, vandret vi badlands i og rundt Theodore Roosevelt nasjonalpark, og gledet oss over å være tilbake i 'The West', fant noen grusveier og grovere spor å utforske, oppdaget fjerntliggende eller i det minste fjerntliggende campingplasser og nyter dyrelivet - blant annet bison, antilope på horn, muldyr og storhornsau.
Ved å skyve fremover mot solnedgangen fant vi oss selv blant de høye toppene i Rocky's med den fantastiske Glacier National Park å nyte, deretter Cascade Mountains med sin imponerende Mt Rainer. Vi var heldige som fikk strømme en dag da det var klart og fjellet sto stolt av sine frodige omgivelser av furuskog og rolige innsjøer, og høstfargene tilførte enda mer vitalitet til en fantastisk scene.

Omgå de bebygde områdene i Tacoma og omegn i Nord-Washington State, fant vi veien langs kanten av Olympic National Park og skjørte de steinete bredden av Juan de Fuca-stredet til Makah Indian Reservation og det lille samfunnet Neah Bukt.

Fem miles lenger på en parkeringsplass markerer veiens slutt, og herfra er det en halv mil spasertur gjennom Stillehavets tempererte regnskog av høy og gammel Sitka-gran til den steinete, sterkt innrykkede kysten ved Cape Flattery. Dette er det vestligste punktet på nedre 48 ... og det deler navnet sitt med Australias Cape Flattery (Queensland), begge kalt av den fremtredende navigatøren og utforskeren, kaptein James Cook.

Når vi snudde oss sørover, fant vi oss gjennom bakskogen i Oregon og magiske Idaho, og campet på den mektige Snake River og godt utenfor allfarvei på kanten av McGraw Creek Wilderness Area. I de neste dagene vandret vi langs South Fork av Payette River og deretter Salmon River før vi møtte Snake River igjen, våre reiser tok oss gjennom nasjonale skoger, nasjonale monumenter og angitte rekreasjonsområder, landet endret seg fra forrevne snødekte fjell til frodige bølgende sletter til frodige skoger. Gjennom hele natten overnattet vi på noen magiske campingplasser i furuskog.

Da vi krysset til Wyoming, satte vi kursen mot Grand Teton NP, sikkert et av de mest imponerende landskapene på planeten. Robuste taggede topper, der sidene blir brutt opp av isbreer brått opp fra slettene og utgjør det 65 km lange Teton Range, den yngste fjellkjeden i Rocky Mountains med snødekte topper som når opp til over 4000 meter. Når vi kjørte noen av bakveiene hit - nok en gang langs kanten av Snake River - kom vi over store flokker med beitende bison, vandrende grupper av elg og små hjorter ... og bare ett eller to andre kjøretøy. Alt med et bakteppe av imponerende fjell…. det var ren magi! På vei sørover gjennom Colorado, vår rute alltid på jakt etter grusveier og mindre brukte campingplasser vi krysset til New Mexico og slo leir under den ruvende delen av Shiprock, det eneste tegnet på menneskelig beboelse den kvelden var lyset fra et enkelt våningshus som blinket i det fjerne.

Så klatret vi over et fjellkjede (som du alltid ser ut til å gjøre når du er på tur vest i USA) og topper ut på 2600 meter mens vi slo oss over Buffalo Pass, utsikten over slettene tilbake til Shiprock mildt sagt. Den kvelden slo vi leir på Cottonwood Campground of Canyon de Chelly National Monument, en park drevet av det lokale indianere i Navajo. Denne rene sidene kronglete og lang urenheten var Navajos siste høyborg da Kit Carson ledet en avdeling fra den amerikanske hæren i kløften for å utrydde dem i 1864. Stammene ble flyttet langt borte; 'The Long Walk' som det ble kjent, en flekk på Carson og den amerikanske hæren som fortsatt henger igjen i dag.

Et par dager senere krysset vi grensen for å slå leir med utsikt over den lite kjente og langt mindre besøkte Coal Mine Canyon i det nordøstlige Arizona. Det var en passende slutt på våre reiser, men da vi la Ram på lager i ytterligere ett år, tegnet vi allerede planer om å komme tilbake ... kjærlighetsforholdet til 'The West', knapt mettet!

Info & Reiseplanlegger

Å reise i USA og Canada er enkelt; Mexico er litt vanskeligere med språk, grenseformaliteter og politiets kontrollpunkter er de største hindringene, men det er fortsatt en relativ smertefri opplevelse og mer enn verdt innsatsen.
Å leie et kjøretøy eller en bobil for å reise i USA og Canada er igjen enkelt med mange valgmuligheter, men hvis du vil reise i Mexico med det, må du sjekke med bilutleiefirmaet. Hvis du vil kjøpe en
bruktbil i USA - sjekk Craigs List i byen du vil kjøpe; dvs.: http://phoenix.craigslist.org.

California er den strengeste staten med årlig kjøretøyssmog og sikkerhetskontroller - vi kjøpte Ram 2500 i landlige Arizona, som ikke har årlige kontroller i det hele tatt.

Om forfatterne

Ron og Viv Moon har vært på firehjulstrekk, touring, kanopadling og dykking i over 50 år.
De skrev sin første guidebok om Outback Australia i 1984 og har siden skrevet over 18 guidebøker for forskjellige forlag.
Ron var redaktør for Australias ledende 4WD-magasin, 4 × 4 Australia, i 15 år, og har de siste 18 årene vært deres streifredaktør og har vært involvert i mange TV- og videoproduksjoner.

I løpet av de siste 14 årene har Ron og Viv lagt seg over hele verden, og har tilbrakt 25 måneder på turné i Nord-Amerika og mer enn to år på vandring gjennom Afrika. De bruker fortsatt minst fire måneder hvert år på å reise i det fjerne Outback Australia.

 

For mer informasjon: