Touring Cape York - Een Australisch avontuur.
Cape York blijft de belangrijkste 4WD-bestemming in Australië, maar je hoeft niet per se een volledig opgetuigd, zwaar 4WD-voertuig te hebben om te genieten van de magie die de Kaap te bieden heeft - maar het helpt! Ron en Viv Moon geven je de moed.
Normanby River
Toen Bev en Lang Kidby in juni een paar jaar geleden hun 1928 Austin 7, 'Daisy', naar het strand in Punsand Bay bij de top van Cape York reden, deden ze niets nieuws. In feite maakten ze, zoveel mogelijk in deze tijd, de eerste gemotoriseerde voertuigreis naar Cape York. Twee Nieuw-Zeelanders, Hector MacQuarrie en Dick Mathews, voltooiden dat originele avontuur in een Austin 7 in 1928, en hun aangrijpende garens werden vervolgens verteld in het boek, Wij en de baby.
Op het puntje
De recente escapade van Lang en Bev (ze zijn misschien wel de grootste avonturiers van Australië per vliegtuig, motor en motorvoertuig, oud en nieuw - zie: www.next-horizon.org) versterkt het feit dat je geen zware belasting nodig hebt 4WD-voertuig om naar Cape York te reizen. Nu staat de route meer dan ooit open voor elke SUV of lichte 4WD op de markt, hoewel een volledig uitgeruste 4WD je in een overvloed aan plaatsen brengt die buiten de belangrijkste onverharde wegen in de regio liggen, of je helpen door te komen wanneer onverharde wegen veranderen in gladde modder. Maar voor het grootste deel, van begin juni tot eind september, staat de Kaap open voor de meeste mensen die bereid zijn een beetje stof op de duco te krijgen, of een chip in hun voorruit.
Voor de eerste keer dat je de Kaap bezoekt, begint de reis normaal gesproken rond de toeristische enclaves Cairns en Port Douglas, terwijl ze het bereik door weelderig regenwoud beklimmen en landinwaarts trekken over de pittoreske Atherton-plateaus naar Mt Molloy en Mt Carbine. Op dit punt beginnen de toeristische aantallen te dalen en worden reizigers onafhankelijker en net iets stoffig.
Eenmaal in de kleine enclave van Lakeland, met zijn rijke landbouwgrond, kunt u naar het noordwesten slingeren op de Peninsula Developmental Road (PDR), maar we raden u aan door te gaan op de zwarte top naar het historische Cooktown en te stoppen om te genieten van een van de meest iconische en historische pubs van het noorden, het Lions Den Hotel in Helensvale.
De koningin van het noorden, zoals Cooktown vaak wordt genoemd, ligt aan de oevers van de Endeavor-rivier aan de lijzijde van een brede landtong die wordt gedomineerd door de afgeronde koepel van Grassy Hill. Kapitein James Cook, bij zijn 'ontdekking' van de oostkust van Australië in 1770, strandde en repareerde zijn schip, de Endeavour, hier op de zuidelijke oever van de stroom, zeilde toen weg en liet een Aboriginal bevolking achter, niet opgewonden door hun plotselinge aankomst en even plotseling vertrek.
Meer dan 100 jaar later, toen goud werd ontdekt op de afgelegen rivier de Palmer, ontstond de haven van Cooktown plotseling als het dichtstbijzijnde en gemakkelijkste toegangspunt tot deze afgelegen maar fabelachtig rijke alluviale goudvelden. Tegen het einde van 1874 waren er rond 36 gelicentieerde 'hotels' en grog winkels en meer dan honderd bordelen in Cooktown, en het was op zijn zachtst gezegd een wilde stad.
Aan het begin van de 20e eeuw was de bevolking van de stad groter dan 35,000, maar concurrentie van andere havens verder naar het zuiden langs de kust, en een paar grote cyclonen en de vreemde brand langs de hoofddoorgang van Charlotte Street zagen de stad achteruitgaan. De meeste bewoners werden geëvacueerd tijdens WW2 en een andere cycloon in 1949 verwoestte wat er overbleef en stuurde meer mensen inpakken. Bijna een spookstad in de 1950s, begon het toerisme zijn stempel te drukken, en door 2006 werd het bitumen doorgedrukt om een constante stroom toeristen en 'grijze nomaden' te verzekeren om 'de koningin' in leven te houden en zelfs te bloeien.
Neem vanuit Cooktown de Battle Camp Road, die in het droge seizoen geschikt is voor een AWD-voertuig dat voorzichtig wordt gereden. Deze route neemt je mee langs Endeavour Falls en Isabella Falls, naar kruisingen van de Normanby en Laura Rivers, de enige lastige plekken langs de hele route. Eenmaal op de westelijke oever van de Laura vindt u de historische en goed bewaarde Old Laura Homestead, die een tussenstop waard is.
Een kruising nearby betekent dat je naar het zuiden kunt gaan naar de township Laura voor bevoorrading en / of reparaties. Deze kleine stad heeft een indrukwekkend Quinkan & Regionaal Cultureel Centrum en is het hart van 'Quinkan Country', waar een bezoek aan de indrukwekkende Aboriginal rotskunst galerijen die zich verschuilen in het steile land rond de stad een 'must do' is. Natuurlijk is er ook een pub in de stad, en het traditionele Laura Dance Festival wordt elk oneven jaar gehouden, met juni 2019 als de volgende grote bijeenkomst van Aboriginals en Torres Strait-mensen van over de Kaap.
Rechtsaf, terug in de buurt van de Old Laura Homestead, neemt je mee door het hart van Lakefield National Park, het op een na grootste park in Queensland en biedt een overvloed aan vogels, kangoeroes en krokodillen. Een aantal aangewezen kampeerterreinen in het park behandelen de toestroom van bezoekers van het droge seizoen, waarvan velen komen voor het ongelooflijke vissen. Neem de tijd om hier doorheen te dwalen, de wegen zijn misschien stoffig, maar de camping is het zeker waard. Onze favoriete kamp is op de Hann Crossing op het rotsplateau van de rivier de Hann, terwijl vogelliefhebbers zullen worden geboeid door de passerende parade op nearby Low Lake of Sweatwater Lake.
Vanaf hier verlaat de route naar het noorden het park en ontmoet de PDR net ten zuiden van het historische Musgrave Roadhouse, ooit een van de belangrijke repeaterstations op de Overland Telegraph Line die zich helemaal uitstrekte van Cooktown tot de noordpunt van het land. Iedereen stopt hier, ook al is het alleen voor een koel drankje en een kijkje in de oude krantenknipsels en dergelijke. Als je er op een donderdag bent, pas dan op voor het postvliegtuig dat de strook zal zoemen om het te ontdoen van vee, kangoeroes en eigenzinnige toeristen, voordat je recht voor de voorkant van het wegrestaurant landt.
Coen, de volgende halte op de PDR in het noorden, is de grootste stad die je passeert zonder Weipa in te gaan en dankt het bestaan aan de ontdekking van goud hier in 1876. De stad bloeide in 1893 nadat de Great Northern Gold Mine werd geopend. Er is hier nu een geweldig klein museum, de kroeg - officieel het Exchange Hotel, vaak omgedoopt tot een paar wags als het 'Sexchange Hotel' - is een schoonheid om van een koude te genieten, terwijl er een aangename bushcamping een paar kilometer ten noorden van de stad is, vlak bij de weg langs de zandige oevers van de rivier de Coen.
Ten noorden van Coen ligt het Oyala Thumotang National Park aan de overkant van de PDR, met een toegangspad naar 15-aangewezen campings verspreid over de rivieren die deel uitmaken van dit gevarieerde en opwindende park. Vissen is toegestaan in de meeste rivieren, terwijl het leven in de vogels en dieren verbazingwekkend is.
De Archer River en het bijbehorende wegrestaurant met zijn beroemde hamburgers en aangename camping is de volgende stopplaats langs de hoofdroute naar het noorden. Voor degenen die op weg zijn naar het groene regenwoud van Iron Range; de onconventionele, zelfs excentrieke gemeenschap van Portland Roads; of de fantastische camping verscholen tussen de bomen van het Chili Beach-kampeerterrein, is het wegrestaurant Archer River het laatste bevoorradingspunt.
Het omzeilen van de Iron Range-weg en vasthouden aan de PDR brengt je al snel naar een belangrijk kruispunt, waar je naar het westen kunt slingeren naar de mijnkolos van Weipa; niet dat de stad groot is, maar het mijngebied en de hoeveelheid bauxiet die hier wordt verscheept is enorm. Weipa met zijn grote infrastructuur en aangename camping is een goede uitvalsbasis voor het verkennen van verder weg, met name de monding van de Pennefather River, de machtige Wenlock River of de prachtige afgelegen kust in de Aboriginal Shire of Mapoon.
Rechtsaf slaan op de grote kruising boven - tegenover de ingang van het Australische Wildlife Conservancy-terrein van Piccaninny Plains (helaas niet toegankelijk voor het grote publiek) - kom je op de hoofdbaan - de enige route - naar het noorden.
Zodra u de Wenlock River op zijn lage brug bent overgestoken, komt u bij de ingang van het oude Moreton Telegraph Station met zijn camping, accommodatie en basisbenodigdheden. Verder naar het noorden is de ingang naar het Steve Irwin Wildlife Reserve (gesloten voor het publiek) voordat je aankomt bij het Bramwell Junction Roadhouse en de nearby Bramwell Station Tourist Park, beide met een scala aan aangename en aangename toeristische voorzieningen.
Dit is beslissingsmoment!
De gemakkelijkste weg naar het noorden naar de top van Cape York is om de Bypass Roads van Bramwell Junction naar de veerboot over de brede en prachtige Jardine River te nemen. Maar het is niet de beste manier; Ik vertel mensen altijd om minstens één manier op hun Cape York-avontuur te gaan, via de Old Telegraph Line (OTL) Track - maar je hebt een 'echte' 4WD nodig met een laag bereik en een hoge vrije ruimte voor de OTL!
Als je de omloopwegen (zuidelijke en noordelijke bypass) gebruikt - zo genoemd omdat ze alle kreek- en rivierkruisingen op de OTL-route tussen hier en de Jardine omzeilen - heb je de keuze om op een aantal punten in de OTL-track te komen over het algemeen dichtbij waar het OTL-spoor een kreek of rivier passeert. Maar het is een langer (en saaier) alternatief en niet zo leuk of zo uitdagend als het besturen van de OTL-track.
Dus, eenmaal op de OTL Track ten noorden van Bramwell, begin je een aantal stromen over te steken, beginnend met Palm Creek, daarna snel achter elkaar de South Alice en North Alice voordat je naar de prachtige Dulhunty River-overtocht komt. Bertie Creek en Cholmondeley Creek volgen vervolgens met de intimiderende Gunshot Creek. Dit kan worden omzeild en de meest verstandige mensen doen dit. Vervolgens gaat het naar Cockatoo en Sailor Creeks voordat de oorspronkelijke route naar het noorden wordt verbonden door de Southern Bypass Road.
De Northern Bypass-weg slingert naar het westen in de buurt van de kruising die u naar het oosten brengt, op korte afstand van het populaire zwempunt van Fruit Bat Falls aan de Eliot Creek, terwijl de OTL Track verder naar het noorden gaat. Scrubby Creek is dan de volgende en kan diep zijn, en je komt dan bij de toegang tot camping Eliot Falls en een plek die je niet mag missen. Nearby zijn Twin Falls aan Canal Creek en 50 meter verderop, Indian Head Falls op Eliot Creek. Het is een geweldige plek!
Ten noorden van het kampeerterrein kom je al snel tot een aantal uitdagende overtochten - Canal Creek, dan Sam, Mistake, Cannibal en de bedrieglijk eenvoudig ogende Cypress Creek, die elk jaar vele radiatoren en motoren opeist met mensen die de verkeerde lijn nemen of te snel inrijden.
Kort daarna bevindt u zich in het hart van de Jardine-moerassen die grenzen aan de machtige rivier met dezelfde naam. Je kunt kamperen aan de zuidelijke oever van de rivier in de buurt van waar het OTL ooit de rivier overgestoken is in de buurt van volledig isolement - er komen maar weinig mensen. Sommigen steken nog steeds de beek over, maar het is een enorme uitdaging, niet in de laatste plaats het diepe, donkere leliebedekte water langs de noordoever waar krokodillen vaak op de loer liggen.
Voor de meeste reizigers biedt de veerboot over de Jardine een beetje verder naar het westen en het noordelijke eindpunt van de Northern Bypass Road biedt een eenvoudig, veilig alternatief en eenmaal op de noordoever is het een veeleisende rit naar de Torres Strait Islander-gemeenschappen van Bamaga en Seisia. Er is een keuze uit kampeerterreinen in gemeenschapbezit voor een verblijf ten noorden van de Jardine-rivier en een paar bushkampen die worden gedekt door de veerboottoeslag.
Natuurlijk is de reis niet voltooid totdat je de 32km van Bamaga rijdt en de wandeling door het regenwoud maakt, over de klif en naar de rotsachtige punt die het noordelijkste punt van het vasteland van Australië vormt, terwijl de koepelvormige eilanden van De Straat van Torres stippelt het azuurblauwe water voor je. Je hebt het gehaald!
Terwijl u in de buurt bent, kunt u genieten van het heerlijke strand van Somerset en de historische thuishaven en tuinen van Frank Jardine en zijn familie die hier woonden vanaf de 1860s tot WW2 zag dat ze naar het zuiden werden geëvacueerd. Ze kwamen nooit terug.
Een andere niet-te-missen excursie, terwijl het noorden van de Jardine is naar donderdag Island en nearby Horn Island. Je zult aangenaam verrast zijn door de multiculturele sfeer en geschiedenis van TI, omdat het donderdageiland vooral bekend is, en de WW2-geschiedenis van Horn Island dat het een aantal keren door de Japanners heeft gebombardeerd. Voor parelliefhebbers is een bezoek aan de parelboerderij van het eiland Roko verhelderend (er zijn hier ook tenten). Vissers kunnen vechten met een keuze uit spannende zoetwater tegenstanders of zelfs grotere zoutwater rivalen, terwijl de steiger bij Seisa - of Red Island Point om meer correct te zijn - een van de beste visstekken op het land zou moeten zijn in alle Australië!
Wat kun je nog meer vragen als vakantiebestemming voor een avontuurlijke reiziger? Cape York maakt het op ... in schoppen.
Over de auteurs
Ron en Viv Moon zijn in de afgelopen 40-jaren rond 37 naar Kaapstad gereisd en hebben gedurende 32-jaren een gids over de regio geschreven. Ze reizen elk jaar wijd in Australië en overzee per voertuig. Ga voor meer informatie naar: www.guidebooks.com.auen:
of bezoek hun Facebook-pagina op:
Touring Cape York - Een Australisch avontuur.
recente commentaar