Odissea nord-americana El pelegrinatge de Ron i Viv Moon pel continent nord-americà

El pelegrinatge de Ron i Viv Moon pel continent nord-americà acull les millors i algunes de les delícies menys conegudes dels EUA, Canadà i Mèxic. En els darrers cinc anys han passat 17 mesos allà, aconseguint 76,000 km en la seva recerca per descobrir els secrets dels continents. Paraules i imatges de Ron i Viv Moon

Meat Cove es troba a prop de l'extrem nord de l'illa del cap Breton, Nova Escòcia, mentre que la zona d'acampada del mateix nom, no és glamurosa, però el títol és enganyós, està situada sobre els escarpats turons arrodonits amb vistes a la badia. on precipitats penya-segats precipitats s’enfonsen a les fresques aigües de l’oceà Atlàntic Nord. És un lloc impressionant, amb coques rodant a dalt i dofins i balenes creuant a alta mar. Va ser un dels millors campaments que hem tingut en la nostra travessia per Amèrica del Nord i probablement l'únic a l'est d'aquest magnífic continent on tornaria.

Però, en prova del vell refrany que no hi ha un lloc perfecte, va ser allà on i quan vam saber tot sobre la irritació i la molèstia que poden provocar les ferotges mosques negres picants del Canadà.

Els nostres primers quatre mesos de peregrinacions nord-americanes s’havien passat passejant pel sud-oest, on ens vam perdre al país més remot i als voltants de Nevada, Arizona, Nou Mèxic i l’oest de Texas abans de tornar a Utah, ara el nostre estat preferit al Baix 48.

La segona fase de la nostra aventura ens havia vist passejar cap a Mèxic assaborint les delícies de La Ruta del Tequila (Camí del Tequila) i del Camí Real de Terra Adentro, que va ser la primera ruta traçada pels espanyols a Amèrica i que va córrer entre Mèxic. City i Sante Fe a Nou Mèxic. Vam passar una estona a la ciutat històrica i al patrimoni de la humanitat de San Miguel de Allende, una vegada una part important de la carretera real, abans de dirigir-nos a la tumultuosa Ciutat de Mèxic. El nostre pla és veure les piràmides de Teotihuacan, amb la seva poderosa piràmide del Sol i més petita, però no menys impressionant, de la Lluna, ambdues datades del 100 aC. Però, d’alguna manera, en el camí, ens vam veure involucrats en una desfilada de professors en vaga amb milers de policies armats, mentre que l’endemà gaudíem d’una marxa lèsbica i gai molt més acollidora i acollidora, amb pràcticament presència policial. Aaah, les delícies inesperades de la terra!

Girant cap al nord, vam tornar a travessar els Estats Units i l’estat de Texas, on vam fer un recorregut per l’impressionant King Ranch, que antigament tenia propietats extenses a Austràlia i vam introduir, entre altres innovacions, la raça de bestiar Santa Gertrudis al continent. Encara és el ranxo més gran dels Estats Units, amb una extensió de prop de 400,000 hectàrees, que gestiona 35,000 bestiars i 200 bells cavalls, juntament amb extenses àrees de cultiu i zones més salvatges per a la caça recreativa i l'observació d'ocells.

Des del nostre campament al nearby Padre Island National Seashore ens vam endinsar per l’est de Texas fins a Arkansas i Tennessee i fins al parc nacional Smoky Mountains abans de dirigir-nos pel Blue Ridge Parkway a través del verd de les muntanyes Appalachian fins a Washington DC i els seus increïbles monuments i museus.

Vam arribar a Nova York també, una setmana més tard, després de deixar Washington DC, anar-hi per Gettysburg (home, els Yanks fan els seus monuments històrics i de camp de batalla molt bé), però hauríem pogut passar per alt la "Gran Poma".

M’alegra d’allunyar-nos del gran fum que ens hem dirigit al parc nacional d’Acadia: el meu diari per al viatge que indicava que vam passar per quatre estats en un sol dia - Nova Jersey, Nova York, Massachusetts i després Vermont - abans de trobar un campament agradable a parc estatal envoltat de verds boscos de l’est d’Amèrica. El parc nacional, però, quan hi vam arribar, estava ple de gent, de manera que vam avançar cap a camps menys coneguts i menys poblats, inclòs el far de West Quoddy Point, el punt més oriental dels EUA.

Des d’allà va ser un veritable salt, pas i salt cap al Canadà i ens vam dirigir a Nova Escòcia amb les seves marees gegantines a la badia de Fundy i a la bonica illa del Príncep Eduard on es poden capturar algunes de les tonyines més grans del planeta (i publicat sota estrictes controls ambientals).

A la tornada l’any següent, vam començar les nostres aventures amb una incursió a Meat Cove i després vam agafar el ferri cap a Terranova i ens vam dirigir cap al lloc històric nacional de Cape Spear i el punt més oriental del continent nord-americà, les manera. Tornant cap a l'oest, vam parar uns dies per la costa de Gros Morne, al nord-est i pel seu vessant occidental Western Brook Pond, que és un fiord tancat a terra que s'arriba a una milla més o menys passejant per un passeig marítim i un viatge en vaixell. A la punta nord de Terranova vam descobrir L'Anse aux Meadows, l'únic poble víking autenticat de tot el continent.

Amb un altre viatge en ferri pel golf de Sant Llorenç, vam aterrar a Labrador i vam agafar el llarg escombrat de terra i carretera enfangada cap al nord, i després cap a l'oest, fins a Happy Valley-Goose Bay. Aquesta és una part bastant remota del planeta, però les coses canvien ràpidament aquí amb un parell de preses hidroelèctriques i desenvolupaments d’energia elèctrica que empenyen una línia elèctrica llarga, ampla i sinuosa a través del bosc verge i a través dels pantans i pantans del remot est de Canadà per portar electricitat des de les parts remotes d’aquesta província fins als barris més assentats de Terranova i Nova Escòcia. Aviat, tota la ruta des de Blanc-Sablon, on el transbordador us diposita a Labrador (realment just a l'altra banda de la frontera al remot est de Quebec), fins a Goose Bay serà avorrida betum.

Des de la base residencial industrial de Goose Bay (no hi ha molt a dir sobre el lloc), ens vam trobar a través de les parts remotes de la vasta província de Quebec passant enormes preses hidroelèctriques i mines de mineral de ferro monstre fins a la capital històrica de Saint Riu Llorenç: l'antiga ciutat emmurallada de Quebec és l'única ciutat fortificada de tota Amèrica del Nord. Ens va agradar la zona vella de la ciutat i la història, però el Quebec i els seus ciutadans de parla francesa són, segons ens sembla, una mica d’anomalia a les extensions més àmplies, més àmplies i més poblades del país. Certament, se sent com un país diferent amb els seus signes, llengua i costums només en francès i, per ser sincer, ens sentíem més forasters aquí que a qualsevol altra província del Canadà.

Malalts de les multituds i buscant allotjaments més tranquils, ens dirigim cap al nord des de la ciutat de Quebec i després cap a l’oest per les carreteres que utilitzen principalment camions forestals, recollides de treballadors hidràulics o vehicles d’exploració minera. En un campament solitari a la vora d’una petita reserva natural, teníem un ós negre que tenia un interès poc comú en el nostre vehicle, que ens despertava a mitja nit mentre empenyia l’extrem posterior del nostre Ram 2500 d’aquesta manera. , abans de sortir a la foscor.

Passant per sobre la gran espatlla del llac Superior, vam creuar la frontera cap als EUA i cap a Minnesota, trobant les capçaleres del poderós Mississipí al agradable parc estatal del llac Itasca. Dirigint-nos cap a l’oest el dia següent (en la nostra recerca ara per arribar al punt més occidental dels EUA) ens vam aturar a fer una foto ràpida al Centre Geogràfic d’Amèrica del Nord a Rugby, Dakota del Nord.

El fracking i el consegüent boom del petroli i del gas que han assolit Dakota del Nord, especialment, han fet poc per millorar les praderies rodants naturals, que formen part de les Great Plains o Grand Prairie, que cobreixen gran part del nord-centre dels EUA, a l'oest del Mississipí i contigües. Canadà. Al sud del llac Sakakawea, en un riu Missouri molt domesticat, vam arribar al nostre primer monument Lewis i Clarke en un fort reconstruït Fort Mandan, on aquella gran expedició d’exploració havia hivernat el 1804-05. Si sou fan dels seus viatges i esforços (com nosaltres), aquest és un lloc que no us podeu perdre.

 

Després, durant els pròxims dies, vaguem per les terres bades del Parc Nacional Theodore Roosevelt i pels seus voltants, gaudint de tornar a “Occident”, trobant camins de terra i pistes més difícils per explorar, descobrint càmpings remots o, com a mínim, més allunyats. gaudint de la vida salvatge: bisons, antílops de pronghorn, cérvols molls i ovelles de banya gran, entre d’altres.
Tot empenyent-nos cap al sol ponent ens trobem entre els alts cims del Rocky amb el fabulós Parc Nacional Glacier per gaudir, després les Muntanyes Cascade amb el seu impressionant Mt Rainer. Vam tenir la sort de passar un dia clar i la muntanya es mostrava orgullosa de les seves envoltants zones verdes de bosc de pins i llacs tranquils, els colors de la tardor afegien encara més vitalitat a una escena esplèndida.

Eludint les zones urbanitzades de Tacoma i els seus voltants al nord de l’estat de Washington, ens trobem a la vora del parc nacional olímpic i voregem les costes rocoses de l’estret de Juan de Fuca fins a la reserva índia de Makah i la petita comunitat de Neah. Badia.

Cinc quilòmetres més endavant un aparcament marca el final de la carretera i des d’aquí es troba a mig quilòmetre a peu per la selva temperada del Pacífic, d’avet Sitka alt i antic fins a la costa rocosa i fortament dentada de Cape Flattery. Aquest és el punt més occidental del 48 inferior ... i comparteix el seu nom amb el Cape Flattery d'Austràlia (Queensland), ambdós nomenats per l'eminent navegant i explorador, el capità James Cook.

Girant cap al sud, vam trobar el nostre camí a través dels boscos d'Oregon i la màgica Idaho, acampant al poderós riu Snake i ben fora de la pista trencada a la vora de la zona salvatge de McGraw Creek. Durant els pròxims dies, vàrem passejar pel sud de la bifurcació del riu Payette i després pel riu Salmon abans de retrobar-nos amb el riu Snake una vegada més, els nostres viatges ens portaran a través de boscos nacionals, monuments nacionals i àrees recreatives designades, el país canvia de muntanyes escarpades i nevades per a frondoses planes ondulants cap a boscos verds. Al llarg, les nostres pernoctacions van ser en uns càmpings màgics i envoltats de fusta de pi.

Creuant cap a Wyoming ens dirigim cap al Grand Teton NP, segurament un dels paisatges més impressionants del planeta. Cims escarpats i accidentats, els costats tallats per les glaceres es remunten bruscament de les planes i formen la cadena Teton de 65 km de llargada, la cadena muntanyenca més jove de les Muntanyes Rocalloses amb cims nevats que arriben als 4000 metres. Conduint per algunes de les carreteres posteriors, un cop més al límit del curs superior del riu Snake, ens vam trobar amb grans ramats de bisons que pasturaven, grups d’alcis errants i petites colles de cérvols ... i només un o dos vehicles més. Tot amb un teló de fons d’impressionants muntanyes .... era pura màgia! Dirigint-nos cap al sud a través de Colorado, la nostra ruta sempre buscava camins de terra i càmpings menys usats, creuàvem cap a Nou Mèxic i acampàvem sota l’elevat gruix de Shiprock, l’únic senyal d’habitatge humà aquell vespre era la llum d’una sola masia que parpellejava a la distància.

Després vam pujar per una cadena muntanyosa (com sembla que sempre feu quan aneu de gira per l’oest dels Estats Units) i remuntem a 2600 metres mentre passàvem per sobre del coll de Buffalo, la vista de les planes tornava a Shiprock impressionant per dir el mínim. Aquella nit vam acampar al Cottonwood Campground del monument nacional del Canyon de Chelly, un parc dirigit pels indis navajos locals. Aquest desfilat enramat i llarg va ser l'últim reducte dels navajos quan Kit Carson va dirigir un destacament de l'exèrcit nord-americà a l'avenc per arrelar-los el 1864. Les tribus van ser traslladades molt lluny; "El llarg passeig", com es va conèixer, una taca a Carson i l'exèrcit dels EUA que encara perdura avui en dia.

Un parell de dies després vam creuar la frontera per acampar amb vistes al desconegut i molt menys visitat Canó de les mines de carbó al nord-est d’Arizona. Va ser un final adequat per als nostres viatges, però, com que vam deixar el Ram emmagatzemat durant un any més, ja estàvem elaborant plans per tornar ... la nostra història d’amor per “The West”, amb prou feines satisfeta!

Planificador d'informació i viatges

Viatjar als Estats Units i al Canadà és fàcil; Mèxic és una mica més difícil, ja que el llenguatge, els tràmits fronterers i els controls policials són els obstacles més importants, però no deixa de ser una experiència relativa sense dolor i que val la pena.
Contractar un vehicle o un campista per viatjar als Estats Units i al Canadà torna a ser fàcil amb moltes opcions, però si voleu viatjar a Mèxic amb ell, haureu de consultar-ho amb la companyia de lloguer de vehicles. Si voleu comprar un
vehicle de segona mà als EUA: consulteu la llista de Craigs a la ciutat que vulgueu comprar; és a dir: http://phoenix.craigslist.org.

Califòrnia és l'estat més estricte amb verificacions de seguretat i seguretat anuals del vehicle: vam comprar el nostre Ram 2500 a la zona rural d'Arizona, que no té controls anuals.

Sobre els autors

Ron i Viv Moon porten més de 50 anys conduint quatre rodes, fent gires, practicant piragüisme i busseig.
El 1984 van escriure la seva primera guia sobre Outback Austràlia i des de llavors han escrit més de 18 guies per a diferents editors.
Ron va ser editor de la principal revista australiana 4WD, 4 × 4 Austràlia, durant 15 anys i durant els últims 18 anys ha estat el seu editor itinerant i ha participat amb nombroses produccions de TV i vídeo.

Durant els darrers 14 anys, Ron i Viv han passejat per tot el món i han passat un total de 25 mesos de gira per Amèrica del Nord i més de dos anys deambulant per Àfrica. Encara passen almenys quatre mesos cada any viatjant a la remota Outback Austràlia.

 

Per a més informació: